Kledning og takrenner

Vannbord på tømmermannspanel

Du har helt rett i at det ikke går opp uten videre, og spørsmålet avslørte en feil i min egen spesifikasjon: jeg hadde satt opp et vannbord på 22 mm. Det er for tynt. Med tømmermannspanel ligger ytterflata 38 mm ut fra lekten — 19 mm underbord pluss 19 mm overbord — så et 22 mm bord ville forsvunnet inne i kledningen.

Løsningen er at vannbordet ikke festes på kledningen i det hele tatt. Det monteres på lekten, i samme sjikt som kledningen, og kledningsfeltene over og under stopper mot det. Da finnes det ingen glipe bak bordet å tette, for bordet er en del av kledningssjiktet — ikke noe som ligger utenpå det. Og fordi det må stikke forbi overbordet, blir det den tydelige vannrette listen gamle hus har. Det er ikke pynt; det er en konsekvens av oppbygningen.

Rekkefølgen når det bygges

• Lekt på plass ved etasjelinja, gjennomgående rundt hele bygget.
• Beslaget først: opp bak der kledningen skal komme, ned og ut over vannbordets plass. Alt vann som kommer ned i luftespalta ovenfra lander på beslaget og ledes ut — det er derfor beslaget må gå opp på innsiden, ikke bare ligge oppå.
• Vannbordet monteres på lekten, med topp­flata høvlet eller kappet med fall utover.
• Nedre felt avsluttes ca. 10 mm under vannbordet. Den glipa er luftutløpet for feltet under — ikke tett den.
• Øvre felt starter minst 6 mm over beslaget, med 15° skråkutt nederst på hvert bord. Den glipa er luftinntaket for feltet over.

Og én ting til, siden du tenkte på avstand

Dekningsmålet på 246 mm skal settes ut én gang for hele vegghøyden, ikke per felt. Overbordene i det øvre feltet må stå rett over overbordene i det nedre. Blir de forskjøvet, ser fasaden ut som to hus stablet oppå hverandre — og det er den typen feil du ikke kan rette uten å ta ned alt igjen. Merk av inndelingen på lektene før du henger opp det første bordet, hele veien fra sokkelbeslaget til raftet.

Kapping og bestillingslengder

Ja, men det vanlige er noe annet. Kledning selges normalt i fallende lengder: bordene ligger i bunten fra 1,8 til over 5 meter, de fleste mellom 3 og 5, med de lengste nederst i stabelen. Det er den billigste måten å kjøpe på, og da kapper du selv.

Fastlengder kan bestilles — for kledning er 2,70 og 5,40 m de vanlige — mot et tillegg i pris og som regel et minstekvantum. Trenger du noe helt annet, finnes fingerskjøtt virke i lengder opp mot 12–15 m, men det er en annen prisklasse og et annet uttrykk.

Men du vil neppe ha ett bord fra sokkel til raft

Veggen er ca. 5,5 m fra sokkelbeslaget opp til raftet. Det er akkurat over den lengste standard fastlengden på 5,40 m, så du ville ligget på grensa og betalt for det — og et 5,5 m bord er tungt og vridd å henge opp alene fra en lift.

Den gamle løsningen, den som hører til stilen du vil ha, er å dele veggen i to felt med et vannbord i etasjeskillet. Gamle hus har nettopp den vannrette linja rundt bygget. Da blir hvert felt ca. 2,7 m — som tilfeldigvis er nøyaktig den ene standard fastlengden. To omganger med 2,70 m fastlengde dekker hele veggen, uten kapping og uten svinn.

Detaljene i den vannrette skjøten

Det er her kledning enten varer i seksti år eller råtner på femten. Samme regler gjelder nederst mot sokkelbeslaget:

• Skråkutt endeveden ca. 15° nederst på hvert bord, så vannet drypper av i stedet for å bli hengende på kanten.
• Bordet skal slutte minst 6 mm over beslaget — ikke stå nedi det. Står endeveden i vann, suger den, og da hjelper ingen maling.
• Luft bak endeveden. Luftespalta skal være åpen hele veien opp, også forbi vannbordet.
• Beslaget legges over vannbordet, og kledningsfeltet over avsluttes med overlapp ned på beslaget.
• Grunn hver eneste kappflate før bordet henges opp. Endeved suger tjue ganger så fort som sideved. Dette er den vanligste grunnen til at ny kledning svikter tidlig, og det tar ti sekunder pr. bord med en pensel i lomma.

Fastlengder mot fallende: tillegget for fastlengder er typisk noen prosent, og svinnet med fallende lengder ligger på 5–10 % når du kapper selv. Har alle bordene på et felt samme lengde — som de får med etasjevannbordet — vinner fastlengder. Skal du derimot lappe inn bord her og der i eksisterende kledning, er fallende lengder klart billigst.

Omfang av kledningsarbeidet

Vi startet med å skifte en tredel og pusse opp resten. Detaljene vi har gått gjennom siden har spist opp det alternativet — ikke fordi noen ombestemte seg, men fordi hver beslutning gjorde lapping vanskeligere:

• Vannbordet må gå hele veien rundt. Det er en vannrett linje, ikke et felt. Å skjære det inn i eksisterende kledning i 5,5 meters høyde rundt hele huset er mye fikling, og du lager ny endeved i gamle bord mens du gjør det.
• Dekningsmålet settes ut én gang for hele vegghøyden. 246 mm, fra sokkelbeslaget til raftet. Har den gamle kledningen en annen inndeling — eller er dobbelfals — kan nye bord aldri følge de gamle. Da står to rytmer ved siden av hverandre på samme vegg.
• Oppbygningen bak blir en annen. Ny vindsperre, sløyfer og lekter bygger veggen ca. 20 mm dypere enn 1960-utlektinga. Lapper du inn, får du to forskjellige dybder og to forskjellige fysikker på samme flate — og vindussmygene stemmer ikke lenger.
• De 40–60 timene med skrape forsvinner. Det er den verste jobben i hele prosjektet, og den utføres stående i en lift.
• Vinduene skal inn uansett. Alle 24 trenger nye beslag og smyg tilpasset kledningsdybden. Settes de i gammel kledning, gjør du den jobben to ganger.
• Du finner all råten, ikke bare den tredelen du tilfeldigvis valgte. Takstmannen påviste råte og anbefaler nettopp å kontrollere det som ligger bak.

Materialene går fra ca. 87 000 til 318 256 kr for veggene, altså rundt 145 000 mer. Det er reelle penger. Men det er også den eneste versjonen der alle detaljene vi har bestemt faktisk lar seg bygge.

Og du trenger ikke ta det på én gang

Dette er poenget med å eie liften selv: den vanlige grunnen til å gjøre hele fasaden i én sesong er at stillasleia tikker. Den utgiften har du ikke. Da kan du ta én vegg av gangen, helt ferdig — strippe, kontrollere, vindsperre, lekte, sokkelbeslag, etasjevannbord, kledning i fastlengder, vinduer og maling — og gå videre når tid og penger tillater det.

Fordelt etter areal; sokkelbeslag og etasjevannbord følger egentlig omkretsen, så tallene er omtrentlige. Rigg og eternit kommer i tillegg og er felles for alle veggene.

Start med sørveggen. Den vender mot Leinstrandvegen, har flest vinduer, mest vær og er den eneste som trenger lydglass. Der lærer du mest om hva som er bak, og hvis den viser seg bedre enn fryktet, står de andre veggene fortsatt urørt og du kan revurdere.

Overgangen mellom en ferdig og en ikke-påbegynt vegg blir synlig i et hjørne en sesong eller to: etasjebåndet og sokkelbeslaget avsluttes rent i hjørnet og plukkes opp igjen når neste vegg står for tur.

Paneltype: tømmermannspanel

Det du beskriver — å kunne ta av enkeltbord — er nettopp tømmermannspanel, og det er sannsynligvis det som sitter der. Underbord og overbord, begge 19×148, med overbordet liggende over gliper mellom underbordene. Vil du bytte ett råttent bord, drar du av overbordet og har underbordet og veggen framfor deg. Ingen nabobord blir ødelagt.

Alternativet, dobbelfals, låser bordene i hverandre med en fals. Skal du ut med ett bord midt på veggen, må du ødelegge naboen eller flekke bordet ut. Det er derfor jeg har byttet spesifikasjonen: lista bruker nå rektangulær kledning 19×148 ubehandlet.

Og det koster ikke mer. Tømmermannspanel bruker 8,13 lm pr. m² mot 7,25 for dobbelfals — 12 % flere meter — men bordene er glatte og ubehandlede, altså billigere pr. meter enn profilert. Det går omtrent opp i opp.

To regler når det monteres

• Overlappen skal være minst like stor som bordtykkelsen. For 19 mm bord betyr det 20–25 mm inn på hver side. Da blir dekningsmålet 246 mm, og det er tallet du deler veggen inn etter — ikke bordbredden.
• Spikre aldri gjennom begge bordene. Underbordet spikres i midten, overbordet i kantene utenfor underbordet. Går spikeren gjennom begge, kan ikke bordene svelle og krympe hver for seg, og da sprekker de. Dette er den vanligste feilen på tømmermannspanel.

Sjekk hva som faktisk sitter der før du bestiller: tømmermannspanel har overbord som står fram fra flata og kaster en tydelig skyggestripe. Dobbelfals ligger flatt med en smal v-fuge. Har huset tømmermannspanel i dag, bør det få det igjen — også fordi dekningsmålet da kan følge de eksisterende lektene.

Linoljemaling

Verdt å regne på, for de to systemene ligger nærmere hverandre enn prisen pr. liter antyder. Linoljemaling koster rundt 400 kr/l mot 120–150 for moderne fasademaling, men den har 97 % tørrstoff mot 36 % i akrylmaling og dekker 12–15 m² pr. liter i stedet for 6–8. Du kjøper maling, ikke vann og løsemiddel.

Det avgjørende for oss: linolje over gammel, moderne maling går fint, så lenge underlaget er reint og fast. Det er den motsatte veien som er problemet — alkyd oppå gammel linolje bygger tettere lag og gir fuktblærer og avflassing. Vi trenger altså ikke skrape de 302 m² som blir stående ned til bart treverk. To strøk holder på tidligere malt flate; på ny, bar kledning skal det tre.

Differansen er ca. 9 000 kr for hele huset — under 5 % av malingsjobben. Begge systemene kjøper det samme ubehandlede bordet, så forskjellen ligger bare i grunning og maling. På eterniten er linolje fortsatt billigere, fordi du slipper det alkaliebestandige grunningssystemet — og tradisjonelt har linoljemaling bedre festeevne på eternit enn de fleste alternativer.

Det du kjøper deg inn i

• Vedlikeholdet blir et annet. Linolje flasser ikke av i flak, den krittes ned. Neste runde er vask og ett tynt strøk — ikke skraping ned til treet. Det er hele poenget, og det er der pengene ligger på 30 års sikt.
• Påføringen er strengere. Tynne strøk, pensel og godt utgnidd. Legger du det tykt, rynker det og forblir klebrig. Rull fungerer dårlig.
• Været bestemmer mer. Tørker langsomt og stiller større krav til temperatur og luftfuktighet. Tre strøk på ny kledning krever en lang, tørr periode — i Trøndelag betyr det at du må planlegge sesongen, ikke bare helga.
• Svertesopp: velg et produkt med dokumentert motstand. Riksantikvaren anbefaler nettopp vask pluss linoljemaling med dokumentert svertesoppmotstand på fasader som alt er angrepet — og dette bygget har alt mosevekst på taket.
• Det er en enveisdør. Har du først linolje på veggen, kan ingen legge alkyd oppå senere uten at det blærer. Det må stå i papirene til neste eier.

Lista under bruker foreløpig det moderne systemet. Sier du fra, bytter vi — det er tre linjer: ubehandlet i stedet for grunnet kledning, grunnolje i stedet for oljegrunning, og linoljemaling i stedet for fasademaling og murmaling.

Kan eterniten bare bli stående og males?

Ja. Maling er innkapsling, og det er en anerkjent løsning. Så lenge platene får henge i fred på veggen er de ufarlige — det er først når du borer, banker, sager eller sliper i dem at fibrene kommer ut. Et lag maling binder overflata og gjør platene mindre utsatt for forvitring. Det sparer deg 51 756 kr mot å kle utenpå, og 135 286 kr mot sanering.

Men ikke med Butinox

Butinox Futura er en trebeskyttelse — Jotuns eget datablad oppgir bruksområdet som «nytt grunnet, tidligere beiset eller dekkbeiset treverk», i tillegg til metall. Eternit er et mineralsk, alkalisk og sugende underlag, og 12-årsgarantien på farge og glans gjelder på det underlaget malinga er laget for. Bruk i stedet en mineralsk fasademaling / murmaling som er alkaliebestandig og diffusjonsåpen, på alkaliebestandig grunning. Tradisjonelt har også linoljemaling godt ord på seg på eternit, med bedre festeevne enn de fleste alternativer.

Sjekk hvilken type plate du har først

Vanlig eternit — grå, matt og sugende — tar maling helt fint. Supereternit er derimot farget fra fabrikk med en hard, glatt og ikke-sugende overflate, og der fraråder malingsprodusentene å male i det hele tatt, rett og slett fordi det ikke fester. Kjenn på platene: suger de vann, er du på trygg grunn. Perler vannet av, er alternativ 2 eller 3 det som gjelder.

Reglene for forarbeidet

• Ingen høytrykksspyler. Dette er det viktigste. Bruk myk kost, hageslange og vaskemiddel, og hold flata våt hele tiden — vått støv flyr ikke.
• Ingen skraping, sliping eller stålbørste. Mose og alger tas med algedreper som får virke og skylles ned, ikke med muskler.
• Ingen nye hull. Skal noe monteres på den veggen, gjør det før du maler — eller la det være. Hvert borehull er asbestarbeid.
• Sprukne eller knuste plater kan ikke males friske. Er noen av dem skadd, må akkurat de håndteres som asbestavfall uansett hvilket alternativ du velger.
• Vaskevannet inneholder både alger og litt fiber. Eiendommen har privat vannforsyning og egen septiktank, så la det ikke renne rett i septikken eller mot vannkilden — spyl det ut i terrenget bort fra bygget.

Hva du sitter igjen med

Asbesten er fortsatt i veggen. Det skal opplyses i egenerklæringa ved et framtidig salg, det begrenser hva du kan gjøre med den fasaden senere, og regninga for sanering kommer den dagen noen skal skifte vinduer eller etterisolere tilbygget. Til gjengjeld: malt eternit varer lenge, og vedlikeholdet er et nytt strøk hvert 10.–15. år.

Uansett alternativ: ta asbestprøvene først. Er svaret negativt, står du fritt — da er det bare en fasade som skal males.

Vannbrettet under kledningen

Dette er detaljen som avgjør om muren holder seg tørr. Nederst mot sokkelen skal det ligge et kantpresset sokkelbeslag med fall utover og en dryppnese som slipper vannet ned utenfor muren, ikke ned langs den. Over beslaget står kledningen med luftespalte, og i spalta ligger museband så det lufter men ikke kryper inn. Uten dette suger sokkelen vann hver gang det regner på fasaden — og takstrapporten har allerede gitt både drenering og rom under terreng TG3 for fuktvandring gjennom muren.

Lengde: 129.4 lm hele veien rundt. Du ba om lengst mulig lengder, og det er riktig instinkt: hver skjøt er et lekkasjepunkt. Standard kantpresset beslag leveres i 2 og 3 m, men de fleste blikkenslagerverksted presser opptil 4 m, og noen tar 6 m. Be om lengste lengde de kan presse i ett stykke, og be om at skjøtene overlappes minst 100 mm i vannets retning — ikke stumpes eller fuges. Det er 130 lm: med 3 m lengder blir det 44 skjøter, med 6 m blir det 22.

Beslaget bestilles etter mål når du vet sokkelens faktiske utstikk, så ta det ikke før kledningen er av på den første veggen.

Forutsetninger

• Fasadearealet er regnet som omkrets × 2 etasjer à 2,75 m, pluss ca. 60 m² gavl, minus 76 m² vinduer og dører. Omkretsen er målt på det tegnede omrisset: 85.3 m for hovedbygget, 129.4 m for hele 1. etasje med tilbygg.
• En tredel skiftes, slik du antok. Nøyaktig andel kan først avgjøres når stillaset står og kledningen kan bankes gjennom — regn med at tallet går opp, ikke ned, på et bygg der takstmannen alt har påvist råte.
• Kledning 19×148 dobbelfals gir 7,25 lm pr. m². Prisen forutsetter grunnet kledning; ferdigmalt koster mer, men sparer ett strøk oppe fra kurven.
• Ingen stillasleie: arbeidet gjøres fra egen lift. Det forutsetter at du kommer til med lift på alle fire sider — sjekk terrenget mot nord og mot tilbygget før du planlegger.
• Vannbrettet er regnet rundt hele bygget, 129.4 lm, altså også langs tilbygget. Tas eterniten ned (alternativ A), skal beslaget dit også.